Und wenn du es ganz "extrem" brauchst, dann auch noch Umgebungstemperatur, Preßluft, Sauerstoff, Schutzgas ... oder, wie ich aktuell - "abgesoffen" in unterschiedlichen Lösemitteln bzw. Kühlflüssigkeiten
Ich glaub da kann mal auch schnell mal Schaden (Feuer) am Objekt erleiden...sofern man nicht aufpasst.
Im Prinzip kannst du dich entweder mit einem Anwender, der genau dein Gerät hat austauschen ... oder eben die unterschiedlichen Parameter durchprobieren - Leistung, Pulslänge, PWM-Frequenz, Scangeschwindigkeit, Schraffurlinienabstand, ... und, und, und ...
Hier kannst du mal virtuell rumspielen...https://www.gentec-eo.com/de/laser-calcu…density-fluence
Anbei mal für Durchnittliche Leistung für 100Hz und 100kHz gerechnet...hoffe es verdeutlicht die Thematik
Moin,
stell es Dir wie Schleifpapier vor.
Grobe Körnung (100Hz) viel Materialabtrag und bei sehr feiner Körnung (100 kHz)....ganz wenig Abtrag.
Und wie Victor schon schreibt...so verhält es sich auch mit dem Wärmeeintrag ins Material.
Vorsicht mit dem KTP, hohe Leistung außerhalb des Resonators!
Die Kristalle gehen schnell mal kaputt. Wenn AR drauf ist, kann es sein das du die abfackelst oder das Gefüge im Kristall durch die hohe Spitzenleistung beschädigst.
Besser wäre es den KTP innerhalb des Resonators zu legen, jedenfalls bei hohen Leistungen.
Hast du den Strahl im KTP fokussiert?
Was kann der KTP an Leistung ab?
... beim Ursprungspost mit "Hilfe zu störrischem ND:YAG Markierungslaser gesucht" geht es aber auch genau um eine einzelne IR-Laserdiode, kein Dioden-Array
Ähmmm, da muss ich leider widersprechen...das FAP800 ist ein Array
Teste gerade einen anderen Laserkopf für einen Kunden... der bekommt bei 90Volt DC gute 115 Ampere
8x2,5mm² wird innerhalb von 1 Minute schön waaaaaarm....
Mein ND YAG Diodenarray gönnt sich bei 88-100Volt, gute 45Ampere...das sind dann nette 4500W.
Da kommen dann aber auch 250W aus der Kanone.
Er müsste meiner Meinung nach.. ein Stück nach rechts und ein gutes Stück runter…
Dann hast Du natürlich auch recht 
Du könntest aber auch die Laserröhre hinten unterfüttern. Dann geht der Strahl runter. Dürfte nur wenig auf die Länge sein. So brauchst du nichts Schleifen oder anderweitig mechanisch ändern. Gut du musst eventuell den Laser nochmals einstellen.
Soll ich mal Fotos hochladen?
Kannst gerne mal machen...Bilder nach dem Einstellen Spiegel 1 dann 2 und 3.
Sind die Spiegelhalter aus Plastik oder Metall...im Video bei YT schauts nach 3D Drucker Teile aus...
Wäre in Berlin Spandau....
Komme ehemals aus Spandau...bin jetzt in Brieselang. Nur ist mein Terminplaner übervoll.
Wenn Du es nicht hinbekommst, könnte ich mal rüberkommen.
Denke eher das sich was im Innern vom Spiegelschnitt oder die Zylinderlinse verschoben ist… sieht jedenfalls komisch aus. Im Normalfall kann man nicht wirklich auf die Glaskante schauen. Versuch mal es zu öffnen und dann wird bestimmt das Geheimnis gelüftet.
kann täuschen...
Moin zusammen,
das geht auf Glas oder auch wie im Video zu sehen im Glas...
Die Lasergravur auf Glas funktioniert, indem ein fokussierter Laserstrahl gezielt auf die Glasoberfläche gerichtet wird. Die Energie des Laserstrahls erhitzt das Glas lokal, was zu einer Verdampfung oder Mikrofrakturierung des Materials führt. Dadurch entstehen Vertiefungen oder eine aufgeraute Oberfläche, die das gewünschte Muster oder Design im Glas sichtbar macht.
Funktionsweise im Detail:
1. Laserstrahl:
Ein Laserstrahl, oft ein CO2-Laser oder UV-Laser, wird auf eine sehr kleine Fläche fokussiert.
2. Energieübertragung:
Die hohe Energiedichte des fokussierten Laserstrahls wird vom Glas absorbiert.
3. Erwärmung und Materialveränderung:
Die absorbierte Energie erhitzt das Glas punktuell auf hohe Temperaturen. Dies führt entweder dazu, dass das Glas verdampft (Sublimation) oder kleine Risse (Mikrofrakturen) im Material entstehen.
4. Mustererzeugung:
Der Laserstrahl wird computergesteuert über die Glasoberfläche bewegt, um das gewünschte Muster oder Design zu erzeugen.
5. Tiefenwirkung:
Die Tiefe der Gravur hängt von der Laserleistung, der Bearbeitungszeit und der Art des Glases ab. Eine höhere Laserleistung und längere Bearbeitungszeit erzeugen tiefere Gravuren.
Besonderheiten bei der Glasinnengravur:
Bei der Glasinnengravur wird der Laserstrahl so fokussiert, dass er im Inneren des Glasblocks ein dreidimensionales Bild erzeugt.
Die Laserenergie erhitzt das Glas an den definierten Stellen, wodurch es undurchsichtig oder lichtstreuend wird und so das Bild sichtbar macht.
Einfach die Laserdiode extern ansteuern...guter Treiber vorausgesetzt...
geht 100% und du musst ja nicht volle Pulle ballern
...den Strom kann jeder gute Treiber begrenzen
...bleibt die Frage nach der Leistungsmessung...hast du ein Messgerät?
Moin,
sieht nach kontinuierlichem Leistungsverlust aus.
Denke daher wie Simon schon vermutet:
Die Laserdiode wird zu heiß und verliert dabei massiv optische Leistung.
Meiner Meinung nach kannst du da nicht viel machen. Da das äußere Gehäuse vielleicht noch im Limit ist, stirbt die LD im Innern schon fast den TOD.
Die Wärmeübergangswiderstände sind teilweise viel zu groß und die Kühlkörper fast nicht vorhanden und jetzt soll der kleine Minilüfter alles wegdrücken... 
Auch werden diese Dioden meist überfahren und sind dabei schon einer höheren Wärmeentwicklung ausgesetzt. Leider trocknet die Wärmeleitpaste ziemlich schnell aus und dann wirds eh kuschlig warm.
Auf die Teile gehören richtig massive Lüfter oder gleich eine Wasserkühlung … dann passiert so was nicht mehr.
Ist das ernsthaft auf der Hochspannungsseite offen?
Macht die Angelegenheit etwas spannender
Danke für Euren geschätzten input mit links + Umbauideen!
Aktuell ist das Gerät nicht ganz tot, aber besteht die Eingangsprüfung nicht (zu wenig Dampf).
Das Gerät wird nicht im medizinischen Umfeld eingesetzt, sondern in der Reparatur von Schmuck und Uhrgehäusen.
Nicht ganz tot ist doch schon super, so kannst du wenigstens alle Werte ermitteln. Das Netzteil wird normal Zünden und versuchen die Brennspannung zu halten. Klar die Auswertung sagt, zu wenig Dampf und bricht ab... zum Messen reicht es aber wahrscheinlich.
Läuft die Kiste noch...oder nur wenig Power bzw. geht nichts mehr?
Wenn die Kiste noch geht, Multimeter mal an die Lampe (Spannung ermitteln) und Zangenamperemeter mit anklemmen und Strom messen.
Zusätzlich die Maße der Lampe ermitteln, Länge, Durchmesser usw... dann hast du alle relevanten Daten.
Achtung nach dem Ziehen des Netzsteckers sind die Blitzelkos noch fett geladen und können dich direkt ins Nirvana schicken, entladen ist angesagt!!!
Sonst gehts zum Schöpfer... 
Im Anschluss kannst du auf die Suche gehen und nach gleichen Lampen ausschau halten. Hatte kürzlich ein ähnliches Problem.
Jetzt looft die Liste wieder volle Pulle. Bis 500 Joule/cm² 
Ach ja, ich war nicht der einzige der diese Probleme mit dieser Platine hatte. Bei allen half Nachlöten 
Teilweise werden industrielle Platinen mit zu tiefen Temperaturen gelötet dabei kann es halt zu Fehlern kommen!!! Wenn die Temperaturen nicht penibel eingehalten werden, kommt es bei SMD gerne zu Fehlern. Man kann die Platinen auch vielleicht im Backofen tempern, wenn es die anderen Bauteile zulassen.
Probieren geht über studieren 
Natürlich kann nicht jeder löten!
Löten und Löten sind zweierlei. Das lernt man nur durchs machen! Dazu muss man aber auch das entsprechende Werkzeug haben!
Es gibt aber auch Hilfe von außen!
Für die, die nicht löten können, es gibt Repair-Cafes und vielleicht auch Freunde oder Bekannte die so was können.
Man muss nicht alles selbst können.
Aber Nachlöten kann helfen.
Der oben gezeigte Controller ist nicht für die Materialbearbeitung, sondern für die Showlasertechnik... So ein Teil kostet auch Hundert Euro...
Kann natürlich auch den eben gekauften Controller wegwerfen und so lange erneut kaufen, bis die Kohle ausgeht...
Der Verkäufer wollte nicht reparieren! Bei Neuware darf so etwas nicht passieren
