Wenn du die Pumpe schon hast, dann teste es einfach: stell sie in einen Eimer mit Wasser, lass sie ein bisschen pumpen und fülle dann einen Messbecher (oder ein beliebiges Gefäß, dessen Fassungsmenge du kennst) und stoppe die Zeit. Wie gesagt: irgendwo zu beginn des Threads stand etwas von 3L/Min. - diese Aquarienpumpen erzeugen typischerweise wohl einfach zu wenig Druck, um durch die ganzen kleinen Kanäle genug Wasser zu pressen.
Beiträge von ZappoB
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Dein Idle Speed setzt du mal bitte runter auf 50 zum testen
Line Shift Speed setzt du auch mal runter auf 10 zum testen
Hab ich gemacht, leider hat es an der Präzision nichts verändert. Kann man den Wert für den Backlash eigentlich ermitteln, oder muss man hier einfach probieren, bis es passt?BTW: ich habe mir einen kleinen Silent Kompressor geholt, der ist kaum (wenn überhaupt) lauter, als der mitgelieferte Hechler. Der Luftdurchsatz klingt zwar niedrig, aber da der Kompressor wirklich druck macht, kommt wesentlich mehr Luft an der Düse an - und auch raus. Ergebnis: der Schnitt ist deutlich sauberer. Und damit er schön kühl bleibt, steht er direkt hinter dem Gebläse des CW3000.
Aktuell habe ich einen sehr sauberen Schnitt mit 3mm POM-C bei 14mm/Sek. und 70%. Nun bin ich aufgrund VitalElectronicas Tipp mal auf 10mm/Sek. runter, komischerweise kann ich hier die Leistung auf 40% reduzieren, vermutlich sogar noch weiter, ich habe es noch nicht komplett durchgetestet. Rechnerisch wären es ja 50% gewesen... die Leistung ist wohl nicht linear.
Bis hierhin: vielen Dank für eure Tipps und
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1. Ja.
2. Weiß nicht.
3. Ja.
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- neue 2" ZnSe Linse (ca 30€)
- Kompressor mit Druckminderer, der bei POM mit ca. 1 Bar bläst
- Wabengitter
- Geschwindigkeit runter: Sobald ich mit mehr als 8mm/s schneide wird jeder Kunststoff kantig und riffelig
2" Linse habe ich hier, ich schneide 3 mm mit einer 1,5" Linse - meinst du trotzdem, ich sollte mal auf die 2er wechseln?
Wabengitter wird bereits verwendet.
Ich schneide aktuell mit 12 bzw. gerade eben testweise mit 13 mm/Sek. bei 70% - bei 8 mm dauert es halt echt lang... aber ich werde es mal testen. Mit wie viel Prozent Leistung schneidest du deine 4 mm?Ich denke am wichtigsten ist die Druckluft. Als ich meinen Unterdrucksensor noch nicht eingebaut
hatte, ist mir mal während des laserns der Kompressor leer geworden und man in der Schnittkante die Verschlechterung gesehen. Leider hab ich davon kein Foto gemacht.
Kompressor ist bestellt, Druckminderer ist dran, wird nächste Woche geliefert, die kleine Pumpe hat heute ihren Geist aufgegeben.Anbei aber trotzdem Fotos wie die POM Schnittkanten bei 4 und 10mm aussehen.
Sieht verdammt gut aus!
Woher beziehst du dein POM? (wenn ich so neugierig sein darf?)
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Den Reverse Interval stellst du übrigens in den Settings ein
OK, nur wie messe ich das?Wie hoch ist eigentlich deine Leerfahrtgeschwindigkeit ( User Settings )
Ich habe mal Screenshots von den Einstellungen gemacht, s. u. - gibt es eine Anleitung, welcher Wert für was ist?check it out , ZappoB
Ah, Flüsterkompressor... coole Sache. -
Halten die Airbrush-Kompressoren denn solchen Dauerbetrieb aus?
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Ich meinte mit unterlegen, dass das Material über dem Wabentisch schwebt. Also die POM Platte auf 4 Klötzchen legen, dass unter dem POM 1-2cm Luft ist. Auch der Wabentisch reflektiert.
Das ist leider nicht möglich, da das POM-C immer leicht gewölbt ist und mit einem Rahmen flach auf den Wabentisch gepresst werden muss.Zuluft ist am besten ein Kompressor mit Druckkessel, und aus dem Kessel eine regulierbare Leitung. Die Membranpumpen haben nur eine Leistungsstufe und die Luft "pulsiert".
Evtl. wäre ein Airbrush-Kompressor eine Lösung, sollte halt nur möglichst nicht lauter als die Membranpumpe sein und den Dauerbetrieb aushalten.Den Reverse Interval stellst du übrigens in den Settings ein
Das werde ich mir mal ansehen, vielen Dank.Wie hoch ist eigentlich deine Leerfahrtgeschwindigkeit ( User Settings )
Isch gugge... ich weiß aber noch, dass ich damals die Beschleunigungen auf die Hälfte reduziert habe, was zu einer deutlichen Verbesserung der Genauigkeit führte. -
Habe ich schon getestet, schneidet sich WESENTLICH schlechter, als POM-C, verbrennt eher.
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Stärkere Step-Motoren verbauen, wenn die Riemen so fest gespannt sein müssen. (ev. mal die Lagerungen kontrollieren)
Die Motoren sind IMHO nicht das Problem, eher die Kugel- und/oder Linearlager, Erstere könnte ich ersetzen, Zweitere wollte ich demnächst nach Anleitung reinigen und neu schmieren.Das Material auf Unterlagen legen (so dass es min. 1cm über der Auflage schwebt), dann ist das Reflektieren weg.
Das ist aktuell mit dem Wabenbbett der Fall: das Wabenbett ist 12 mm dick und steht nochmals auf 13 mm Füßchen, trotzdem sieht die Unterseite seltsam aus... ich mache mal ein Bild davon. Ist aber irgendwie eingebrannt, denn mit Aceton kann ich die Schlieren nicht wegwischen.POM ist echt kacke.
Ja... ist aber das einzige zäh-elastische und einigermaßen bruchfeste Material, das zu lasern geht.Hast du schon eine gute Zublasluft? Die in Verbindung mit einer vernünftigen Regelung wirkt oft Wunder.
Es ist wieder die mitgelieferte Membran-Pumpe dran. Ich hatte eine größere dran (ACO-009), aber die ist nach kurzer Zeit verreckt und die Ergebnisse hatten sich auch null verbessert. Von oben ist der Schnitt auch einwandfrei, sehr sauber, kaum Schmelzkanten und recht fein, nur unten eben...Sandgestrahltes Edelstahlblech schluckt alle Reflektionen bis zu einer gewissen Leistungsgrenze.
Grüße Armin
Das klingt schon mal interessant, mal sehen, irgendwo habe ich noch ein Stück rumliegen, sollte zum Testen ausreichen.Hol dir doch mal Pappelsperrholz und mach damit mal Schneidtests, POM ist wirklich eine Sache für sich...
Hab ich hier und auch schon oft geschnitten. Was könnte ich damit testen?Zu deinem Backlash.... auf wieviel Schritte stehen deine Schrittmotorentreiber ?
Meinst du das, was ich hier (und folgende) schon mal gepostet habe? Oder Einstellungen in RDWorks? Macht es Sinn, über 5000 Schritte (wenn ich die gezeigte Einstellung richtig interpretiere) hinauszugehen?Wie gesagt: ich würde ja die Kugellager der Umlenkrollen und deren Spanner tauschen (die sind jetzt nicht mehr so krumm, wie auf dem folgenden Bild, ich habe sie um 180° gedreht) und evtl. auch die Zahnriemen, aber vor allem deren Befestigung, da diese echt unprofessionell aussieht (Bild 2).
Konnte man in RDWorks und LightBurn nicht irgendwo in den Vendor-Settings (osä.) einen Backlash-Kompensation einstellen?
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Hallo Community,
nach schon einigen Änderungen an meinem G350 bin ich mit dem Schnittergebnis leidlich zufrieden. Er hat eine neue Laser-Röhre von Cloud-Laser bekommen, ein neues Netzteil, einen CW3000 "Chiller" (ja, passiv, pumpt aber genug Wasser durch die Röhre), ein Wabenbett auf Füßen und einen Turbo-Rohrlüfter.
Was noch nicht so dolle passt: er hat immer noch durch Backlash Probleme mit der Präzision und die Unterseite der Schnitte (3mm POM-C, 70% bei 12 mm) sieht verkokelt aus.
Zur Unterseite: hier befürchte ich, dass der Laser vom Alu-Tisch unter dem Wabenbett reflektiert wird, allerdings ist die Leistung (s. o.) die Minimalste, bei der der Schnitt auch wirklich komplett durch's Material geht. Den Alu-Tisch wollte ich bislang nicht entfernen: 1.) schaut echt umständlich aus, und 2.) ich habe an diesem einen verstellbaren Anschlag gebastelt (Zimmermann-Winkel), was ich auf einem reinen Wabentisch nicht könnte - zumindest wüsste ich nicht wie. Kann man den Alu-Tisch mit etwas beschichten, was den Laser "schluckt" oder "zerfasert"? Kacheln?
Zum Backlash: Gibt es ein Set mit Kugellagern, einigermaßen korrekt gefrästen Halterungen für die Spannrollen, ordentliche Klammern für die Befestigung der Riemen am Laser (ist bei mir einfach mit einer Schraube durch den Riemen erledigt), etc. damit das alles etwas präziser läuft?
Die Riemen sind gerade so fest gespannt, dass es die X- und Y-Achse noch einigermaßen leicht zu bewegen ist und es zu keinen Step-Verlusten kommt, trotzdem kommt es immer wieder zu Stellen, wo die Schnitte wegen ca. einem oder zwei Zehntel nicht exakt aufeinander treffen.
Wenn hier jemand noch gute Tipps hat, oder Sets weiß, immer her damit... ich bin für jeden hilfreichen Hinweis sehr dankbar.
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So, da mich keines der Pümpchen begeistern konnte (irgendwo zu beginn des Threads meine ich gelesen zu haben, dass um die 3 L/Min. fließen sollten), habe ich mir einen CW-3000 gekauft. Ja, kein aktiver Chiller, aber die kleine Pumpe im innern schafft tatsächlich die gewünschten 3 L/Min. (gemessen) und am Display kann ich die Wasser-Temperatur ablesen.
Mein Gedanke war: bevor ich um die 100 Euro für eine Koi-Teich-Pumpe ausgebe (war glaube es war Micha, der sich so eine gekauft hat), gebe ich lieber 114 Euro für den CW-3000 inkl. Rechnung und MwSt. aus... und ich bin recht zufrieden damit.
Zu dem Umbau habe ich mir auch eine größere Luftpumpe geholt (ACO-009), die gefühlt ca. doppelt so viel Luft durch die Nozzle bläst.
Leider kann ich den Laser gerade nicht nutzen, denn beim Test mit dem CW-3000 hat es beim Durchfluss-Prüfer (oder wie das Teil heißt, das checkt, ob Wasser fließt) gleich mal einen Schlauch abgedrückt und mir Wasser in den Innenraum gespritzt, welches bis vor zur Elektronik gelaufen ist. Ich musste erstmal einiges zerlegen, das Wasser rauswischen und lasse das noch bis morgen mit Lüftung offen stehen... hoffentlich springt er wieder an.
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Danke, leider habe ich deine Antwort gar nicht mitbekommen, obwohl ich das Thema abonniert hatte...
Zum Thema Billigpumpen: ich habe mit die hier (Version mit 65W) von ebay geholt, riesiges Teil mit angeblich 4500 L/h - tatsächlich schiebt sie gemessene 1,5 L/Min. durch die Röhre, also 1/50 von der angegebenen Leistung, weil diese Teile keinen Druck aufbauen können. Und damit war sie nur unwesentlich besser, als die viel kleinere Pumpe, die beim Laser dabei war (ich glaube die hat 30W), die schafft ca. 1,2 L/Min.
Nun weiß ich, dass man den China-Leistungsdaten nicht zwingend Glauben schenken darf, aber das ebay-Teil ist mit 3,2 m max. Förderhöhe angegeben, die von dir mit 2,7 m. Wie sind denn deine Erfahrungen damit? Hast du mal die tatsächliche Fördermenge gemessen?
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Hallo Leute, der Thread ist zwar schon knapp 3 Jahre alt, aber das Thema noch nicht so recht gelöst.
Meine beim G350 mitgelieferte Pumpe ist nur noch furchtbar am Rattern, leider finde ich keinerlei Merkmale, welche Leistung diese Pumpe haben könnte.
Bei ebay habe ich das gefunden, inkl. Kennlinien. Welchen Typ würdet ihr empfehlen? Höhenunterschied ist <1m.
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Hoppla, hab ganz die Rückmeldung vergessen: ja, es lag am Netzteil, mit dem neuen Billig-Teil (also baugleich dem Defekten) schneidet er besser als je zuvor, vermutlich hatte das alte Netzteil schon länger einen Schaden.
Nochmals vielen herzlichen Dank für all die Hilfe.
Werde die Tage mal ein besseres Netzteil bestellen, alleine zur Reserve.
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Genau so hatte ich es vor.
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Der Geber ist vorhanden und verkabelt, aber wie gesagt: es wechselt die Farbe des Kabels drei mal und die Kabel sind in den Kabelkanälen gut verwurstelt... evtl. gehen sie tatsächlich direkt zum Controller.
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Gleich nochmals vielen Dank hinterher, aber dabei fällt mir etwas auf: Water Protection ist Pin 2 (von links nach rechts), bei meinem Netzteil ist das aber überbrückt (s. Bild oben)! Soweit ich die Verkabelung verfolgen konnte (3x die Farbe des Kabels gewechselt) kommt diese bei Pin 3 an.
Ist das normal?
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Vielen Dank ichbinsnur und Gewindestange.
Also, am Netzteil kommen die 230V an, die Sicherung ist auch i. O., die grüne LED der Sekundärseite bleibt aber aus, weshalb ich auch auf einen Defekt des Netzteils tippe und bestelle mir jetzt mal auf gut Glück ein neues.
Nochmal zum Belegungsplan: wenn ich ein größeres Netzteil (60W) kaufen möchte, gibt es für die kleinen Netzteile eine Darstellung, welche Pins wie belegt sind? (beim größeren steht es auf dem Netzteil)
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Hallo Community,
mitten im Job hat die Laserröhre aufgehört zu lasern...
Wie kann ich -ohne an 25kV zu fassen- feststellen, ob es die Röhre ist, oder evtl. das Netzteil? Oder etwa eine andere Komponente?
Die Kühlung lief und das Kühlwasser ist kaum über Zimmertemperatur, die Röhre sieht gut aus, nichts ist explodiert.
Vielen Dank und viele Grüße.
EDIT: die grüne LED am Hochspannungsnetzteil leuchtet nicht, ich glaube, das könnte schon mal ein Indiz sein. Welches Netzteil wird hier nochmal empfohlen? Das verbaute soll ja wohl nicht so dolle sein (s. Bild).
PS: Gibt es für die Anschlüsse des Netzteils einen Belegungsplan?
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Super, Dankeschön! Michael hat immer einen Rat.
