In dem Fall würde ich das als PE identifizieren.
PE gibt es aber nicht als klare Platte.
PP wäre bestenfalls milchig.
In klar gibt es meist PMMA/Plexi o.ä. oder PC, PET und noch ABS, aber PET und ABS haben m.W. auch recht niedrige Schmelzpunkte.
PMMA erkennt man sofort am blechernen Klang. Oder weil es bricht beim Biegen. PC ist sehr schwer zu brechen.
Das ist der Link bei ebay
Das heisst nicht viel. Mir hat so ein "Kunststoffachhandel" auch mal PE für POM verkauft, das merkt man als Fachmensch mit nem einfachen Test.
Wenn da irgendein Dödel die Reste ins falsche Fach zurückstellt ist es verloren, den Unterschied sieht man nicht.
Marke
alt-intech PC/PMMA Platte
Damit ist gemeint, dass PC und PMMA 2 völlig verschiedene Kunststoffe sind mit sehr unterschiedlichen Schmelzpunkten.
PMMA kann man fast mit nem Haushaltsfön biegen, für PC hab ich mal nen Campingbrenner, nen Industriefön und viiiiel Zeit gebraucht und dann war es immer noch zäh.
Klar, die Signale kannst auch, von wo auch immer, auf die Treiber geben....
Aaaaaber der ruida weiß dann nicht, WO deine Achsen stehen.
Er kriegt das dann nämlich nicht mit, dass die gefahren sind.
Macht also kein Sinn
Mmmm...wenn ich individuell einen Startpunkt anfahre (zum Reste nutzen o.ä.) dann drück ich doch da, wo ich bin, erstmal auf den "fang gefälligst hier an zu schneiden"-Taster, oder? Und dann soll er mir den frame zeigen? Dann kann ich doch loslegen, oder hab ich einen Punkt übersehen?
Das mit der Kamera ist mir im Moment zu viel...Sofern man nur rechteckige Reste hat legt man die doch einfach immer in den Nullpunkt? Ok, wenn ich in der Fläche noch was übrig hab, das ich ausnutzen will, kapiert.
Also wie war das mit der Kamera 
? Nee, später. Das wird mir jetzt echt zu viel, hab das Ding ja noch nicht mal in Aktion gebracht.
Zum 3. mal: Funkfernbedienung.....
Für mich zum Dazulernen: was ist denn an der anders als am Bedienpad? Doch nur, dass ich keinen langen Arm brauche, oder überseh ich was?
Bei meiner Kiste ist der Nullpunkt hinten rechts, also wenn ich immer in der Gegend anfahre(n werde...), dann ist mein Arm doch lang genug für das Pad.
Noch würd ich mich als Laie bezeichnen, aber warum denn über den Ruida?
Die Schrittmotorsteuerungen arbeiten doch als Eingangsgrösse mit direction und pulse, kann man da nicht irgendeinen externen Pulsgeber wie z.B. ein Handrad dranhängen?
Ich finde den Gedanken auch recht charmant...klar kann man über LB die Schrittweite einstellen, aber wenn ich's genau haben will dann krieg ich bei meinem 600x1000mm nen Bart, wenn ich diagonal einmal rüber will.
Ok, danke!
Rest wieder gelöscht weil off topic...
Es ist eh fraglich, ob man verkohlte Flächen mit Weissleim verbinden kann. Zumindest bei Thermoholz ("angebräunt") geht da gar nix, nur mit PU.
Also falls sich jemand wundert, warum die Verbindung nicht gut hält...
Oder kann man die Luftzufuhr ("wind") der Düse so hochdrehen, dass das kaum verkohlt?
Schreiner fräsen sowas mit Null Luft, pinseln beide Seiten ein, lassen das aushärten und stechen und schleifen den Materialüberstand+Kleber dann weg. Üblicherweise.
Aber die Schnittbreite ist relevant, wenn man auf genaue Maße kommen will...wenn die Maschine das mechanisch überhaupt umsetzen kann von der Genauigkeit?
Ai, cool. Da klick ich mich mal durch, wenn das neue Board und LightBurn da ist. Danke!
Gut zu wissen, aber woher weiss LB, auf welcher Seite es schneiden soll? Kann man das auch angeben? Oder muss man dann bei jedem Teil das Vorzeichen der Schnittbreite ändern?
Das ist ja auch für andere Teile, die masshaltig sein sollen, wichtig.
"Was vermutet ihr was defekt ist? Was muss ich noch prüfen?"
Wär nicht das Einfachste, die Ausgangsspannung (oder sogar den Strom mit Messzange) mittels Multitester zu verfolgen während dem Lasern? Dann siehst Du, ob das Netzteil zusammenbricht, vl. wegen Überhitzung irgendeines Bauteils.
Da sich der Vorgang wiederholen lässt wär das meine erste Vermutung.
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