Du könntest dann ja mal mit neuen Head ein weiteres Wandbild machen. Wäre interessant, ob die 6 Einzelspots auch separat und gleichmäßig zu sehen sind.
Gruß Frank
Du könntest dann ja mal mit neuen Head ein weiteres Wandbild machen. Wäre interessant, ob die 6 Einzelspots auch separat und gleichmäßig zu sehen sind.
Gruß Frank
Tatsächlich sind jedoch 3 Striche zusehen.
hallo,
ich denke, der Ikier wird prinzipbedingt gleich zu den anderen 6-Dioden Geräten aufgebaut sein. Hier im Wiki --> https://diode-laser-wiki.com/d…o-mechanical-adjustments/
ist das beispielgebend für den S30 Ultra mit 33W (6-Dioden) zu sehen (bitte zur Mitte des Beitrages scrollen).
Wenn da wirklich nur 3 Linien zu sehen sind (auch bei deutlich größerem Abstand) stimmt da wohl was mit der Steuerelektronik nicht. Das drei Dioden gleichzeitig komplett ausfallen, halte ich eher für unwahrscheinlich.
Gruß Frank
Ich würde mir gern ein paar Meter davon noch zulegen, leider weiß ich nicht zu 100%, was es für Material ist.
könnte evtl. der hier sein, in 7x10mm --> https://de.aliexpress.com/item…urPageLogUid=SiMmZ0cBGvLx
Gruß Frank
wenn genug Biegeradius (und "Kraft") vorhanden, dann besser Pneumatikschlauch
das wollte ich den 17HS3401 nicht zumuten. Die sind sicher mit dem fast 1Kg schweren 20W Head schon genug gestraft. Ansonsten müsste ich stärkere Motoren einbauen, Ansteuerung darauf anpassen usw. Bei dem geringem Luftdruck von der Membranpumpe braucht es auch keinen Gewebeschlauch. Nur so ein Knick ist dann tödlich, da dann gar nichts mehr durchkommt.
Gruß Frank
Würde es nicht funktionieren, einen Pneumatikschlauch bis kurz vor dem Laserkopf zu nehmen, das letzte Stück dann erst Silikon?
ich denke mir es genau umgekehrt,
ein super flexibler Silikonschlauch in der Schleppkette, damit dort beim walken weniger Widerstand entsteht und die Motoren nicht so belastet. Das letzte Ende zum Aufstecken kann dann auch ein rel. fester PVC Aquarienschlauch sein.
Gruß Frank
Die haben alle gewisse Radien damit nichts knickt...da musst Du jetzt selber optimieren
ja ist klar,
ich denke der mit 1mm Wandstärke ist zu dünn. 2mm ist OK
Gruß Frank
Ein Silikonschlauch knickt nicht!
der von mir abgebildete ist definitiv ein Silikonschlauch. Nur eben sehr dünn von der Wandungsstärke. In deinem ersten Bild der blaue Schlauch knickt auch, ist dann wohl kein Silikonschlauch
Ein Grund warum ich den gegen den originalen von Sculpfun getauscht habe....der knickt : )
also der originale antrazitfarbene Schlauch knickt irgendwann auch, aber solche Radien habe ich hier nicht. Wenn sonst nichts weiter gegen den Originalschlauch spricht, nehme ich den, danke
Gruß Frank
Geht nicht
Du hast einmal das Thema etwas ausführlicher beantwortet. Ein Originalschlauch war DIR nicht gut genug, weshalb Du einen anderen kauftest. Ich weiß nicht mehr, ob es um Nylon oder Silikon ging ....
hallo,
da möchte ich noch mal nachhaken, was spricht aus Eurer Sicht denn gegen den Originalschlauch?
Ich dachte mir anfänglich auch, das der Originalschlauch zwar schon recht flexibel ist, aber wohl mit speziellen Silikonschläuchen da in Sachen Weichheit noch mehr heraus zu holen wäre.
Ich baue mir gerade Schleppketten ein, verlege auch einen neuen Kabelbaum mit neuen super weichen Silikonkabeln (Material für Messschüre) und dort soll auch der Schlauch mit geführt werden, damit er sich beim Verfahren nicht an der oberen Kamera verhakt. Nun habe ich mir einen Silikonschlauch 8x1mm gekauft
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wie man sieht, knickt aber der Slikonschlauch schon bei recht großen Radien. Der Grund ist sicher die geringe Wandungstärke mit nur einem Millimeter. Nun könnte ich mir auch einen Silikonschlauch mit 8x2mm kaufen, dann wäre ich aber von der Dimension wieder beim Originalschlauch, der mE. auch ein Silikonschlauch mit 8x2mm ist.
Dieser ist eigentlich optimal für die Verlegung.
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wie man sieht , geht der mit auch mit kleineren Radien mit, nur ist er klein wenig steifer als der super weiche dünne Silikonschlauch. Wie sieht es bei Euch aus?
Gruß Frank
wer noch ein wenig Zeug aus dem Chemieunterricht zu Hause hat, kann hiernach --> https://www.lederpedia.de/lede…von_chrom-vi-verbindungen
selbst auch mal schauen
Gruß Frank
Hallo nimrod,
Vielleicht noch ein Gedanke, da du nur von Lightburn schreibst, hast Du mal testweise ein Alternativ Programm genutzt? Bei Lightburn muß $30 wohl auf 1000 stehen, ansonsten wären 100% wohl nicht 100%.
Gruß Frank
was mich aber nach wie vor verwirrt, Das aktuelle Handbuch zum Download --> https://cdn.shopifycdn.net/s/f…anguages.pdf?v=1678238713
verschweigt weiterhin, das es Unterschiede zwischen Pro und Pro Max gibt
nimrod kann ja mal beide Positionen testen und berichten
Gruß Frank
Erleuchtung:
sculpfun hat das Handbuch erneuert. Im neuen steht:
also geklärt, S30 Pro Max =40mm , S30/S30 Pro = 50mm
Gruß Frank
Kann mir jemand sagen, ob der original mitgelieferte Alu Zylinder auch genau 4cm hoch ist?
erstaunlicherweise sieht das Handbuch das anders? was ist nun richtig?
Gruß Frank
Ein Problem wird immer stärker werden, zunehmend verlernen die Leute dabei selbst zu denken.
Wenn ich da an unsere Azubis denke, keiner weiß mehr was, es wird zu allem gegoggled und meist das unüberlegt auch als Tatsache übernommen. Das fing schon mit dem Taschenrechner an. Ich erlernte noch den Rechenschieber --> https://de.wikipedia.org/wiki/Rechenschieber
und dort musste man mit Überschlagsrechnung der Ergebnis verifizieren. Heute kann sowas keiner mehr, da wird sich schon mal um mehrere Kommastellen im Kopf verhauen.
Gruß Frank
Außerdem machten die Riemen schleifende Geräusche beim verfahren mit der Hand (und ja, habe es langsam gemacht wegen der Motoren und Treiber). Beim genauen hinschauen beim verschieben konnte ich sehen das der Riemen an der außen kannte der Zahnräder.
ja, den Versatz der Transporträder kann ich auch bestätigen. Hörbar ist das durch ein Knarzen des Zahnriemens, wenn der an der Kante der Zahnriemenräder dann aufklettern will. Das scheint wohl momentan ein Fertigungsmangel zu sein.
Aber bei der Montage sollte man sich solche Dinge sowieso genau anschauen und alles justieren und prüfen. Melvin hatte in seinem Wiki ähnliche Dinge auch schon angesprochen.
Gruß Frank
meistens vergleichen wir ja nur handelsübliche ASM (Asynchronmotoren) miteinander.
Damit ein Motor drehen kann, braucht er ein Drehfeld. Beim Dreiphasen-Asynchronmotor entsteht das aus 3 Wicklungen, die im 120° Winkel angeordnet sind und dann mit den 3 im 120° Winkel versetzen Drehstromphasen versorgt werden. Beim Einphasen-Wechselstrommotor gibt es nur ein Phase. Um hier ein Drehfeld zu erzeugen, braucht es ein Hilfsphase, die meist aus einem Phasenschieberkondensator erzeugt wird und dann eine Hilfsphase im 90° Winkel erzeugt. Das ist ineffizient und drückt den Wirkungsgrad.
Es gibt aber auch Synchron-Reluktanzmotoren (mit besonders geformten Polen und kaum Läuferverlusten), die meist im festen Paket mit einem FU auch am einphasigen Netz arbeiten und höhere Wirkungsgrade dann erreichen.
Gruß Frank
.. ach, wer das wirklich undbedingt will, kann auch mit der kleinen Proxon Drehbank Stahl drehen und abstechen
drehen mit Sicherheit, aber abstechen ist eine andere Hausnummer. Ich weiß jetzt nicht genau wie die 150er aufgebaut ist, (ich habe hier noch eine PD250 rumstehen mit der ich gut auf dem Küchentisch arbeiten konnte), damit war abstechen aber immer eine Zitterpartie. Abstech-Wendeplatten sind meist bei Stahl abgebrochen. Das Problem ist der rel. weiche Support aus Zinkdruckguss. Beim Abstechen entstehen doch recht hohe Schneidkräfte. Die kann der Support nicht abfangen, das Drehteil klettert dann auf, bis die Kraft zu groß wird und die Wendeplatte dann unvermittelt bricht.
Das, lieber Viktor musst du jetzt aber auch beweisen, da bestehe ich drauf
Da ich ja noch die PD250 besitze, habe ich mir früher diese Videos gern reingezogen --> https://www.youtube.com/@Adven…athe/search?query=proxxon
mit viel Liebe und Geschick hat er schon schöne Sachen damit gemacht
aber mittlerweile ist auch er auf was Größeres umgestiegen
Gruß Frank
Wenn man des englischen mächtig ist
und wer es nicht ist, kann auch die deutschen Untertitel dort einschalten
Gruß Frank
Ich wollte wissen, ob der Code funktioniert?
ich kann es nicht ausprobieren, da ich keinen ESP32 hierfür habe. Ich wollte einfach nur mal testen, ob die KI auch sowas hin gebastelt bekommt. Für mich siehts auch erstmal plausibel aus. Das ist aber nur ein Grundgerüst, wie schon erwähnt. Auch ist nur Wifi für die Kommunikation bedacht. USB/Seriell mit CH340 müsste ja auch noch mindestens mit eingebunden werden.
Ich denke, wenn man genau weiß, was man will und braucht, dann wird chatGPT das auch in Code gießen können. Ich finde es genial.
Man spricht mit einer Maschine in menschlicher Sprache über seine Vorstellungen und bekommt ein ansprechendes Ergebnis.
Ich hatte chatGPT auch um eine Schaltung für eine Ansteuerung für meinen 405nm Laser gebeten, aber da hat chatGPT geantwortet, das es nur textbasiert arbeitet und hier nicht helfen kann. Ist aber auch nicht schlimm, da die Schaltung eh schon fertig ist. Mich hätte hier aber mal die Herangehensweise interessiert.
Gruß Frank