Und noch ein YAG

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen....

Eine Fehlermeldung weg... die Haupt Not-Aus Adern habe ich in dem Kabelwusel gefunden.

Eine Funktion gewonnen, die durchgeschnittenen Kabel für die Shutter-Box konnte ich wieder identifizieren und verlöten

Jetzt kommt meine nächste Sorge... die doofen Cooler Meldungen. Leider hat der Stecker vom Cooler enorm viele Pinne.... zu viele pinne für drei Meldungen.

Dann hab ich jetzt soweit die Kabel identifiziert, das ich sagen kann, was auf die PC Karten ging und ein Stecker davon hat sogar die Aufschrift "TEST"

Ich werd jetzt mal die Unterlagen studieren, ob ich rausfinden kann, wie die PC-Karten sich genau schimpfen und ob man dafür ein Pinout rausfinden kann.

Ich bin nicht weiter weil Mittagsschläfchen , aber schlauer dank dem beiliegenden Büchlein.

Also die Störungsmeldungen sind definitiv 2polig und als Öffner ausgeführt. Bei "Alles Gut" muss der Kontakt also geschlossen sein, also werd ich mal einen Blick in die CW60 Netzteilstory werfen, eventuell kann ich da was sehen.

Und das Schöne... von dem Q-Switchtreiber gibt es ein Pinout, allerdings nur in schriftlicher Form. Die Kontaktpinne sind zugeordnet und beschriftet im Büchlein.

Auch ist dort sehr sehr schön beschrieben, das der Q-Switch exakt ausgerichtet sein muss, sonst läßt der Teilstrahlung durch. Diesen Effekt hatte ich ja beim ersten Dioden-YAG, der mich so ein bissle verzweifeln ließ. Und deswegen ist es auch kein Wunder, das bei dem Spectron YAG und auch beim Jenoptik YAG der Q-Switch schwenkbar per Mikroschraube installiert wurde. Bei dem ersten Dioden-YAG war der Switch nur per Befestigungsschrauben lösbar und somit schlecht einstellbar.

So irrt man sich empor

Warte mal....

eins

zwei

drei

einer hin zwei im Sinn...

..

Naja... ich will ganz ehrlich sein...

Ein bisschen Bluna muss man schon unter der Haube sein für so ein Hobby

Uh uh uh uh uh

*Trippelrommelwirbel*

Fehlermeldungen sind weg...

Die Ready-Lampe ist angesprungen

Allerdings musste ich extrem puzzlen... Da hat man noch Qualität für sein Geld bekommen. Die Kiste ist jetzt 2 Kilo leichter weil ich ungefähr 7000 Kabelbinder durchschneiden musste um überhaupt was sehen zu können. Extremkabelstrangbinding

Ich hoffe, ich hab jetzt für die Entstörung den richtigen Stecker abgezogen und gebrückt.

Ulkigerweise gehen zwei Wasserstörungen noch mal von der Eingangsplatinenseite auf die selbe Platine ... im Nottfall muss ich noch mal weiter klingeln....

Wenn ihr ab gleich nichts mehr von mir hört, bin ich wahrscheinlich explodiert

So... er zündet, allerdings sieht man, das ein funken ausserhalb der Röhre fliegt, deswegen werd ich wohl erst mal die Pumpkammer aufschrauben dürfen

Bin schon mal gespannt

Jau... voll der Polterabend in der Pumpkammer

Ich hab ja noch eine Ersatzröhre da, allerdings sieht die auch schon sehr sehr mitgenommen aus und die Dichtringe sehen irgendwie auch schon fertig aus.

Freitag werde ich mal die Ersatzröhre festtackern mit neuen Gummiringen und mich schon mal nach einer neuen umschauen und ggf. bestellen. Gott sei Dank ist der Karton dabei mit Daten und die Maße habe ich mir mal rausgeschrieben.

Für heute mache ich schluß, muss morgen um drei raus

2 Stück für 149 Euro bei Ebay, find ich ok

Und die sehen auch wesentlich gesünder aus

Hier übrigens mal ein Video vom Funkenflug

https://youtu.be/zfPichnQqMA

So... die neuen Blitzlampen sind angekommen

War ja klar, das da wieder eine Kreuzknobelschaltung versteckt sein muss.

Die zwei Signale vom Cooler sind wieder voll verstrickt mit dem vorhandensein des Coolers.

Die zwei Signale die ich gebrückt habe, sind nur für die interne Logik mit der Schalterplatine, diese werden eigentlich durch zwei Relais geschaltet.

Diese zwei Relais muss ich nun ans laufen kriegen über die externe Anschaltung, also durch die Simulation des Coolers und einfach aufgebaut ist das nicht, mal wieder jede Menge operationsverstärker

So... bin weiter gekommen

Jetzt hab ich sogar die grüne Water Temp OK LED ans leuchten bekommen.

Eine rote muss ich noch auskriegen, morgen gehts weiter

Die doofe rote LED hab ich immer noch nicht ausbekommen.

Irgendwo in dem Kabelsalat kriegt das System noch mal eine Wassertemperatur her , bzw. das Signal Temp. n.i.O.

Ich glaub, ich hab die Sau gefunden.

Da lag ein abgeschnittenes Kabel im Lasergehäuse... direkt am Stecker abgeschnitten....

Und wenn man Water OTemp fantastisieren läßt... Water Outlet Temp oder Water Over Temp.

Es könnte also ein Sensor am Pumpgehäuse der Blitzlampe irgendwie gewesen sein, was die Wasseraustrittstemp. überwacht hat.

Weil in der Anleitung steht was von 50°C