Der Ausgang kann NICHT direkt das Ventil schalten!
Da muss ein Relais mit Freilauf Diode rein!
Edit
Der 3000er ist ein passiver Kühler, kühlt maximal etwas über Raumtemperatur.
Der 5200 kühlt aktiv, also auch weit unter Raumtemperatur.
10Grad im Winter ist dann Stress für die Röhre, wenn sie von 10° wieder wärmer wird, dann wieder kalt usw....
Falsches Relais....das hat 12V!
Ich halte es grundsätzlich für eine dumme Idee, an den Ausgängen eines Mikrokontrollers direkt Relais betreiben zu wollen. Die Pins sind von der Strombelastbarkeit dafür absolut nicht ausgelegt.
... die typischen SSR-Relais mit 3-24V Schalt-Eingang haben einen Optokoppler-Eingang, der nur wenige mA zieht ... alternativ hats da auch Relais-Platinchen für die Arduinos - https://www.google.com/search?…efox-b-d&q=arduino+relais
Genau das meinte ich Viktor.
Wenn ich allerdings den selbstgestrickten Schaltplan sehe, wäre wovl erst noch ein wenig selbstinformation nötig.
Des verlinkte Relais ist ja genau so eines, das benötigt so gut wie keinen Strom zum schalten, das ist schon richtig für so einen Ausgang!!
Nur passt halt die Spannung nicht....
Hmm ... Also irgendwie falsch aber dann doch nicht ganz falsch. 
Neuer Versuch:
Hab da noch was in meiner Wühlkiste gefunden.
- 24V Ventil von Fa. Festo (Spulenkennwert, 24VDC : 1,28W)
- und einen Relais Sockel von finder 95.05
Wenn ich da jetzt nicht ganz falsch liege, dann bräuchte ich ja jetzt nur noch das passende Relais dazu oder?
Dann das ganze noch verkabeln und fertig?
ichbinsnur wir würdest du denn das Ganze machen wenn das Board (die Pins am Board) für solche Belastungen nicht ausgelegt sind? Führt mich gleich zur Frage wofür dann solche Ausgänge verwendet werden?
Will da ja jetzt kein Risiko eingehen, nicht dass mir mein cohesion3d Board abbrennt. Die Firma scheint es ja nicht mehr zu geben und aktuell funktioniert meiner kleiner K40 recht gut! Ausser das ständige ein aus schalten von der Zuluft ist nervig. Ja ok die Kühlakkus sind jetzt auch nicht soo super.
So ein Relais passt:
https://www.amazon.de/Relaispl…relais%2Caps%2C129&sr=8-3
Ein "normales" Relais braucht zu viel Strom....
Der Rest passt vom Prinzip soweit.
wie würdest du denn das Ganze machen wenn das Board (die Pins am Board) für solche Belastungen nicht ausgelegt sind? Führt mich gleich zur Frage wofür dann solche Ausgänge verwendet werden?
Da muss man sich einfach etwas damit beschäftigen.
Irgendwo in der Anleitung von dem cohesion3d Board steht drinn, womit die Ausgänge maximal belastet werden dürfen.
Die Ausgänge werden von elektroniken Ein/Aus geschaltet. Diese Ausgänge sind empfindlich was Strom angeht.
Ziehst du zuviel Strom, grillst du den Ausgangsbaustein und das Thema ist durch, der Ausgang ist dann platt.
Gleichzeitig muss man auch aufpassen auf die polarität, also plus und minus.
Zudem hat eine Spule eine echt unangenehme Eigenschaft.
Wenn du eine Spule bestromst, bildet die Spule ein Magnetfeld. Der Eisenkern im innern der Spule wird magnetisch und zieht ein Metallplättchen an und damit werden die Kontakte des Relais geschaltet.
Bis jetzt ist alles schick.
Jetzt lässt du das Relais abfallen, sprich der Ausgang schaltet aus, das Relais fällt ab. Das Magnetfeld von dem magnetisierten Kern der Spule baut sich ab und das abbauen des Magnetfeldes im Kern produziert dann in der Relaisspule eine Spannung.
Jetzt kommt der killende Knackpunkt.... Die dabei produzierte Spannung durch das Relais kann eine Spannungshöhe aufbauen, die ein vielfaches der eigentlichen Betriebsspannung sein kann. Weil : die Spule des Relais sehr sehr viele Windungen hat.
Relais soll anziehen :
Also 24 Volt Relaisspannung drauf
Relais fällt ab :
24Volt mal bis zu Faktor 80
Dieser Spannungspeak ist nur extrem kurz und hat auch einen sehr sehr kleinen Strom, aber das reicht aus, um elektronische Ausgänge zu killen.
Jetzt kommt noch dazu, das diese Spannung verpolt ist ( Entgegengesetzt ) . Also aus dem Plus wurde Minus und aus dem Minus wird in diesem Moment Plus
Jetzt kommt die Freilaufdiode ins Spiel.
Dadurch das diese Verpolt zur Eingangsspannung ist, machen der Diode die 24Volt Betriebsspannung vom Relais nichts aus. Die sperrt einfach und alles ist so, als wäre gar keine Diode eingebaut, man merkt nix.
Jetzt fällt das Relais ab, die Spule produziert einen Hochspannungspeak. Plus/Minus ist in diesem Moment vertauscht, die Diode selber hat eine Durchlaßspannung von, keine Ahnung, irgendwie 0,7 Volt und schliesst somit den Stromkreis der Spule kurz. Der Kurzschluß lässt das eigenproduzierte Magnetfeld der Spule sofort zusammenbrechen, weil jetzt die eigenproduzierte Spannung wieder ein Magnetfeld erzeugen möchte in der Spule, was wieder entgegengesetzt ist. Die Gefahr ist gebannt. Alles ist schick.
Wenn du das mal testen möchtest, wie "abartig" das sein kann, dann schnappst du dir mal so einen kleinen Schrittmotor, die Motorleitungen isolierst du ein stückle ab, hälst die blanken Adern zwischen den Fingern ohne das sich die Adern berühren und dann drehst du mal schnell die Welle des kleines Schrittmotors.
Du kriegst eine " Gewischt ".
Keine Sorge, du fällst nicht tot um und gehst auch nicht in Flammen auf oder wirst atomisiert oder sowas... aber du weisst ab jetzt, was eine kleine Spule für einen Spannungspeak erzeugen kann.
Nachdem du dann wieder vom Boden aufgestanden bist und dich wieder hingesetzt hast an den Tisch, schliesst du mal die jeweiligen Spulen des Schrittmotors kurz und versucht dann mal die Welle vom Motor zu drehen. Du wirst feststellen, das sich die Welle viel schwerer drehen lässt.
Jetzt hast du die Funktion der Freilaufdiode verstanden 
Jetzt erst mal einen Kaffee 
So....
Also so Boardhersteller gehen davon aus, das du dich wenigstens ein klein wenig mit der Materie auskennst.
Du kannst mit den Ausgängen problemlos kleine Zusatzplatinen ansteuern und diese zusätzlichen Platinen steuern dann den Lastteil. Das wird aus Kostengründen so gemacht.
Würde jeder Boardhersteller sofort den Lastteil mit auf seine Platinen packen, werden die Platinen größer, schwerer und teurer, zudem muss die Spannungsversorgung für das Board auch für die ganzen Relais ausgelegt sein, was wieder kosten nach oben treibt.
So bleibt das Problem bei dir und machst du die Platine kaputt wegen Unwissenheit verdient der Hersteller doppelt.
Eine Win:Win:Win Situation
...
oder win:win:lost:win ...
hehehe
... unser Michael, der "Erklärbär" 
Ja ja, der liebe elektrische Strom....man sieht ihn nicht, er kann einen aber sehr klein, schwarz und hässlich machen 
Deine aktion mit Ventil direkt an den Ausgang vom Controller zu hängen, war hoffentlich noch nicht der Tod des Ausgangs.....
So ein Pin kann i m besten Fall 20mA liefern, dein Ventil braucht aber das?? 10 fache, oder mehr!!
Darum muss da ein "Verstärker" dran.
Am einfachsten ist da ein passendes relais. Das, das ich verlinkt habe ist geeignet, benötigt 24V und hat dann ca 5mA Strom, den der Controller Ausgang liefern muss.
SUPER - Danke für die ausführliche Erklärung Michael.
Allerdings habe ich da jetzt noch zwei Probleme.
- es scheint so, als ob es den Hersteller nicht mehr gibt. Zumindest finde ich die cohesion3d Homepage nicht mehr…somit auch keine Informationen, was der Anschluss an dem Board aushält.
- Warum brauche ich da ein 24V Relais? Bezieht sich die angegebene Spannung vom Relais auf
die zu Schaltende Spannung oder auf die Spannung, welche vom Schaltsignal kommt. (also von den beiden Anschlüssen vom cohesion Board)
Ich habe da mal gemessen und bekomme einen Wert von ca. 9,4V was vom Board kommt.
Ich hoffe nicht, dass der Ausgang schon hinüber ist 
. Werde ich heute Abend gleich nochmal messen.
Aus dem Controller direkt, kommen 5 (3,3)V
Das ist aber nur die Signalspg. Das Relais selbst arbeitet mit den 24V aus dem Netzteil, intern wird das geschaltet, in der Relaisplatine!!
Wenn bei dir 9,xxV raus kommen, ist das komisch!!
Entweder da ist schon ein "Verstärker" drin, der jetzt schon ein Schaden hat, durch die Überlastung mit dem Ventil, oder.....?? keine Ahnung!
Wenn du den Ausgang abschaltest und es sind dann 0V geht der Ausgang aber noch....
Ich hab das gleiche "Relais" woanders verbaut, das Signal kann bei mir zw. 3 und 12V sein, damit funktioniert es.
Du solltest dir erst mal darüber klar werden ob du dein Relais mit den 24V vom Lasernetzteil mit der Versorgungsspannung des Controller Boards (12V oder 24V ?) versorgen willst.
Dein geposteter Verdrahtungsplan ist (ohne dir was zu wollen) völliger Unfug.
Das Releis kann weder auf der Lastseite "bei dir mit V gekennzeichnet?) aus dem Nichts eine Last versorgen, noch ergibt es irgend einen Sinn, das Relais auf der Steuerseite (Spule) mit 24V und L (Laser Puls Signal) zu versorgen.
Die beiden Anschlüsse vom Steuersignal am Board gehören auf der Steuerseite des Relais (korrekt gepolt) an Masse und Signal.
In seinem 2. "Plan", passt die Lastseite soweit!
Nur die Ansteuerung des Relais passt dort nicht auf das "elektronische" Relais-Modul!
Und er MUSS das Relais mit den 24V aus dem Netzteil versorgen, oder ein 2. Netzteil einbauen, was keinen Sinn macht.
Denn der Ausgang vom Board kann das Relais sehr wahrscheinlich nicht schalten, da er nur unzureichend Strom liefern kann....
Von dem her muss er nur die Ansteuerseite des Relais "anpassen"....
In seinem 2. "Plan", passt die Lastseite soweit!
Welcher 2. Plan?
Und er MUSS das Relais mit den 24V aus dem Netzteil versorgen, oder ein 2. Netzteil einbauen, was keinen Sinn macht.
Denn der Ausgang vom Board kann das Relais sehr wahrscheinlich nicht schalten, da er nur unzureichend Strom liefern kann....
Von dem her muss er nur die Ansteuerseite des Relais "anpassen"....
was auch immer...
Dann das ganze noch verkabeln und fertig?
Na hier....
