Kein Laserstrahl

    Hallo erstmal,


    habe bisher hier nur interessiert mitgelesen, jetzt habe ich allerdings ein Problem.


    Montag ist der neue Chinalaser (5030) angekommen. Ausgepackt, Wasser und Luft angeschlossen.
    Laserröhre war bereits installiert.


    Rechner noch nicht angeschlossen.
    Offensichtlich war noch ein Testgrafik eingespeichert.
    Mit Starttaste gestartet. Hat er auch schön abgefahren aber nur von den vorhandenen Daten ein kurzes Stück (ca. 2 cm) gelasert.
    Den Rest nur abgefahren. Nochmal wiederholt, gleiches Ergebnis. Seitdem muckst sich die Laserröhre nicht mehr.
    Mein erster Gedanke war der Durchflußsensor, scheint aber in Ordnung. Kabel scheinen auch alle ordentlich Kontakt zu haben.
    Vielleicht ist es eine Einstellungssache. Aber auch per Handauslösung auf dem Puls (Laser) Knopf will er nicht.


    Möglicherweise hat ja jemand einen Tip für mich.


    Beste Grüße, Markus

    Moin´s Markus,


    wenn du aufmerksam mitgelesen hast, sollte Dir aufgefallen sein, das wir uns über eine ordentliche Vorstellung freuen würden. :pop:


    Zu Deinem Problem,.... bist Du sicher das die Wasserschläuche in der richtigen Flussrichtung angeschlossen sind? Der Laser merkt (zum Glück) wenn kein Wasser zum kühlen ordnungsgemäß fließt.


    Grüße,
    Bernd

    Der Controller meldet aber auch wenn kein Wasser fließt mit einen Piepton und einer Meldung, die (meine ich) mit einem Tastendruck quittiert werden muss. Natürlich löst die Röhre dann trotzdem nicht mehr aus.


    Gruß,
    Christian

    Die Wasserrlaufichtung stimmt mit dem Pfeil des Sensors überein. Hab auch den Sensor mal abgemacht und gemessen. Scheint kein einfacher Schalter zu sein. Allerdings meckert die Steuerung dann sofort, das sollte es also vermutlich nicht sein.



    Beim Inspizieren des Inneren ist mir aufgefallen, dass außer der LED für die Wasserpumpe die LED für 5V leuchtet und die "run"-LED blinkt.
    allerdings weiß ich nicht, wie dort der Normalzustand ist.
    Desweiteren steht auf dem Display (das übrigens in der Darstellung arg von der Beschreibung abweicht) u. a. "disconnected", auch wenn USB-Stick oder Laptop angeschlossen sind. Das könnte sich allerdings auch auf den Ethernetanschluß beziehen.


    Eine Frage wäre, ob sich der Laser so konfigurieren läßt, dass die Röhre nicht arbeitet (auch nicht per Handauslösung).

    Zitat von mabrado

    Eine Frage wäre, ob sich der Laser so konfigurieren läßt, dass die Röhre nicht arbeitet (auch nicht per Handauslösung).


    Deckelschalter!


    LG,
    Peter

    Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will.
    1810 hat man die Konservendose erfunden. Und schon 48 Jahre später den Dosenöffner... :D

    Zitat von Peter

    Deckelschalter!

    Hab ich auch geschaut. Nur eine Bohrung für vorhanden.


    Frage zum Hochspannungsversorgungsteil: Das Ding hat einen kleinen roten Taster, Beschriftung lautet "Text".
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass sich damit ein Impuls auf die Laserröhre geben läßt?

    Text steht für Test. Chinesische Variante...
    Test steht für Röhrentest = Hochspannung "ein"


    LG,
    Peter

    Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will.
    1810 hat man die Konservendose erfunden. Und schon 48 Jahre später den Dosenöffner... :D

    Moin,


    ich würde verstellte/defekte Spiegel nicht ausschließen.
    Kommt den ein Laserstrahl direkt aus der Röhre? (mal ein Stück Pappe vor den ersten Spiegel stellen und "Test" drücken)


    LG
    Diemo

    tja, dann bleibt ja nicht mehr viel...


    Liegen 220V am Lasernetzteil an?
    Leuchtet im Netzteil eine Leuchtdiode?
    Sichtkontrolle der Verkabelung hat nichts ergeben?
    Ist die Röhre innen irgendwie auffällig verfärbt (z.B. an den Elektroden), oder ist sie schön klar und die Elektroden blank?


    Für den "Test" mit "rotem Knopf" ist nach meinem Wissen nichtmal die Steckerleiste vom/zum Controller notwendig ...


    Was ist das überhaupt für ein Laser. 5030 gibt es viele. Von UK-Ede? Vermute ich fast...


    Du wirst hier mehr wohlwollende Helfer erreichen, wenn Du Dein Profil mal dahingehend bearbeitest...


    LG,
    Peter

    Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will.
    1810 hat man die Konservendose erfunden. Und schon 48 Jahre später den Dosenöffner... :D

    Zitat von Peter

    Liegen 220V am Lasernetzteil an?
    Leuchtet im Netzteil eine Leuchtdiode?
    Sichtkontrolle der Verkabelung hat nichts ergeben?
    Ist die Röhre innen irgendwie auffällig verfärbt (z.B. an den Elektroden), oder ist sie schön klar und die Elektroden blank?


    Für den "Test" mit "rotem Knopf" ist nach meinem Wissen nichtmal die Steckerleiste vom/zum Controller notwendig ...


    Was ist das überhaupt für ein Laser. 5030 gibt es viele. Von UK-Ede? Vermute ich fast...

    220V liegen an.
    Netzteildiode leuchtet.
    Sichtkontrolle ohne Befund.
    Röhre ist auch nicht auffällig.
    Durchflusssensor ist auch OK.
    Text-Knopf ohne Funktion.


    UK, ja.

    Moin,


    Zitat

    220V liegen an.
    Netzteildiode leuchtet.
    Sichtkontrolle ohne Befund.
    Röhre ist auch nicht auffällig.
    Durchflusssensor ist auch OK.
    Text-Knopf ohne Funktion.


    Dann gibt es nur noch 2 Möglichkeiten:
    a: das Kabel vom Durchflussensor hat eine Unterbrechung. (die meisten LAsernetzteile haben 2 oder 3 LED's, wovon eine mit "WP" bezeichnet ist. Leuchtet diese, ist der Wasser-Schalter ok, leuchtet diese nicht, wird der Anschluss "WP" nicht mit Masse verbunden und das Lasernetzteil arbeitet nicht.)
    b: Lasernetzteil kaputt = ein Neues muss her!


    LG
    Diemo

    So kommen wir ja hier nicht weiter...


    Du schreibst, der Durchfluss-Schalter sei in Ordnung.
    Hast Du an der Klemmleiste am Laser-Netzteil gemessen?
    Zwischen dem Punkt +5V und dem Punkt WP (beides an der Anschlussleiste)
    müssen 5V gemessen sein. Nur dann ist auch tatsächlich die Masse über den Wasserschalter geschaltet!


    Kannst Du diese 5V nicht messen, dann eine Brücke zwischen WP und Masse herstellen. In aller Regel sind die Anschlüsse an der Klemmenleiste geschraubt,
    und es lässt sich besagte Brücke leicht klemmen.


    So, das erstmal abarbeiten, damit wir den Wasserschalter entweder endgültig ausklammern können, oder einen Fehler feststellen.


    Splitter im inneren Rohr wäre erstmal nicht so gut, wollen wir hoffen, dass die Röhre nicht undicht geworden ist.
    Dann findet auf Sicht natürlich kein Elektronenfluss mehr statt.


    Aber eins after dem anderen....


    Schon mal den Händler kontaktet? Was sagt der zum funktionsuntüchtigen Gerät?
    Habe da leider so meine Vorahnungen, was diesen Vogel betrifft...




    LG,
    Peter

    Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will.
    1810 hat man die Konservendose erfunden. Und schon 48 Jahre später den Dosenöffner... :D

    Moin´s,
    ich hatte auch mal das Problem mit dem Durchflusssensor. Ob es daran liegt kannst Du recht einfach testen, in dem die Kabel am Sensoreingang und -ausgang kurz gebrückt werden (hab selbst ich hinbekommen 8| ) dann Dein Programm starten, wenn er jetzt schneidet......Durchflusssensor Putt! Aber Achtung, jetzt wird eine Überhitzung herbeigeführt, welche die Röhre sprengt, im wahrsten Sinne, ich hab es durch.... ;( ! Also nur kurz zum testen brücken, dann unbedingt wieder umdrahten und neuen Durchflusssensor einbauen (recht simpel)!


    Grüße,
    Bernd

    Aber Achtung, jetzt wird eine Überhitzung herbeigeführt, welche die Röhre sprengt, im wahrsten Sinne, ich hab es durch.... ! Also nur kurz zum testen brücken, dann unbedingt wieder umdrahten



    Hi Bernd,


    das muss ich ein wenig korrigieren:


    Der Schalter im Durchfluss-Sensor schaltet NICHT die Umwälzpumpe (Zum Verständnis: Die muss ja erstmal laufen, damit er überhaupt schalten kann)
    sondern gibt lediglich das Signal für das Laser-Netzteil. Schalter geschlossen= Kühlkreislauf hergestellt= Feuer frei.


    Mit anderen Worten:
    Die Brücke/der Schalter hat keinen Einfluss auf die Kühlung!!!


    Wenn seinerzeit bei Dir eine Überhitzung eingetreten ist,
    dann war schlichtweg Deine Pumpe im Eimer oder wurde aus anderem Grund nicht angesteuert!
    Und ich vermute mal ganz stark, dass nur deshalb der Durchfluss-Sensor nicht geschaltet hat,
    woraufhin du den gebrückt hast. Dadurch lief natürlich die Pumpe noch immer nicht, und es kam deshalb zur Überhitzung,
    weil du mittels Brücke bei nichtlaufender Kühlung den Strahl freigeschaltet hast.


    Es gibt hier mit Sicherheit jede Menge von Leuten, die IMMER und ständig mit der Brücke von WP nach Masse arbeiten,
    d.h., diese fest verbaut ist. Ich z.B. auch!
    Der CW5000 gibt lautstark Signal, wenn der Kühlkreislauf nicht geschlossen ist.
    Zwar kann man das ganz einfach auch anders schalten (am Kühler gibt es dafür extra einen Stecker),
    jedoch MUSS man das nicht. Und ich bin eben faul, und gehe sowieso nicht beim Lasern vom Bräter weg,
    höre also das Warnsignal, falls es ertönt.


    LG,
    Peter

    Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will.
    1810 hat man die Konservendose erfunden. Und schon 48 Jahre später den Dosenöffner... :D

    Also, brücken an der Klemmleiste ist nicht ganz so einfach, da die Kontaktleisten mit zusätzlichem Kleber/Silikon vergossen sind.
    Habe die Zuleitung des Sensors getrennt und gemessen. Ungebrückt beschwert sich die Steuerung auch über fehlende Pumpe. Würde ich also definitiv ausschließen.


    Lieferant hat Bilder angefordert und einen Papiertest zwischen Tube und 1. Spiegel per Video. Vermutlich um sich abzusichern, dass ich keine kostenlose Röhre abstauben will. Jetzt will er seine Fabrik kontaktieren. O-Ton:


    Our techinican is checking the problem with the
    factory. We will get the reply from factory on Monday.
    We would like to
    resend a new tube to you as soon as we confirmed the problem of the tube with
    the supplier.



    Wie er allerdings darauf kommt, dass es sich "nur" um die Röhre handeln könnte, ist mir schleierhaft.
    Meiner Meinung nach könnte es genausogut das Netzteil sein.


    Schade, früher hatte ich mal einen kleinen handlichen Tester auf Teslabasis. War dazu da, die Unversehrtheit von Neon-Röhren zu testen.


    Weiß jemand möglicherweise, wie sich das Hochspannungsnetzteil prüfen läßt?