Das übliche
So sieht er aus ....
- Gewindestange
- Erledigt
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Erst ma guggen, was da so magisches Licht erzeugt.
Laserbox2 -> Dioden :
Der Diodenbarren, mit Temp.Sensor , es geht auf die erste Linse :
Dann kommt eine Treppenstufenlinse
Dann wird das über Linse 3 vertikal gestaucht und die letzte Linse 4 staucht alles horizontal zusammen und presst alles in die 600µm Faser
uiuiui
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Endlich mal ein ganz simpler Q-Switch Treiber
+15 Volt, GND und TTL Impuls
Eine Brücke 5Volt Out nach Peak 5Volt in und die anderen zwei Pinne Zero und Sync sind unbenutzt
feddich
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Manche Menschen denken wirklich Merkwürdig und nicht nachvollziehbar
Da gehen die hin und fräsen in das Frontblech Löcher rein für die Sub-D Anschlüße.
Ist ja alles schick.
Dann stecken die von vorne die Buchsen drauf und auf der Rückseite stecken die die Platine auf und verlöten die Pinne der Buchsen mit der Platine.
Ihr lieben Italiener, was habt ihr euch dabei gedacht ???
.gif "unfassbar")
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Ja, ganz schön gefuchtelt heute.
Erst mal die Beine gekürzt.
Drei Zentimeter Bodenfreiheit reicht, voll Fett Tiefergelegt .... Jetzt muss ich mal schauen, wo ich ein Golf oder BWM Logo her kriege
Z-Achse wieder reingewuchtet
Türe elektrisiert und die Abdeckblende über der Türe gekürzt.
Montierte Z-Achse_autoscaled.jpg
Für heute reichts mit der bastelei
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Das Kabel ist doch für die Beleuchtung der Planeten im Getriebe.
Wo kommt das Kabel denn plötzlich her ?
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Sekundenkleber
Bei dem Gewicht von der ganzen Z-Story und dank Kugelgewindespindel wird dir wohl die Schwerkraft die Planfeldlinse zerschreddern, wenn du die Maschine abschaltest.
Zumindest weiß ich jetzt auch, warum die DSP Karte den passenden Ausgang " Brake " zur jeweiligen Achse mitliefert
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So, die Pumpediode von Laser Nr. 2 ( Defekter beigelegter Laserkopf ) funktioniert noch wunderbar.
Ihr seht hier die 808nm Pumpdiode, dessen Wellenlänge wir mit unseren Augen nur als schwaches dunkles Rot sehen können und gefährlich ist für unsere Augen. Deswegen unbedingt Schutzbrille auf den Guffel.
Die Kamera hat wie üblich keine Probleme die Wellenlänge zu sehen, deswegen ist die jetzt schon fast überfordert, mit selbst geringen Leistungen.
Das sind jetzt beim Test irgendwas um die 4 Ampere gewesen.... 70 Ampere kann die Diode.
Das wird dann brutalst hell für die arme Cam
Also denke ich mal, die ND:YVO4 Story, die hinten drann hängt für die Bildung der ~1064nm angebunden per 600µm Faser funktioniert auch noch wunderbar.
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Zitat
Dann stecken die von vorne die Buchsen drauf und auf der Rückseite stecken die die Platine auf und verlöten die Pinne der Buchsen mit der Platine.
Ihr lieben Italiener, was habt ihr euch dabei gedacht ???
Das ist ein italienischer Diebstahlschutz.
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Und wieder hast Du einen ein neues Leben und Erleuchtung gegeben !!!
Super
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Leider ist mein Wochenende immer so verdammt kurz, aber nächstes Wochenende werde ich die zwei YAG´s testen und ich denke mal, die sind auch vollkommen in Ordnung.
Anscheinend haben die immer bei Problemen vort Ort ein Angebot gemacht und dann alles getauscht, laut Rechnung. Naja, so kann man auch sein Geld verdienen.
Kann mir schon vorstellen, wie das telefonisch ablief : " Ohhh, ihr Laser geht nicht mehr ?, lesen Sie mal bitte an der Commandbox die Betriebsstunden ab, wir machen in der Zwischenzeit schon mal das Angebot fertig "
Bis der Kunde sich zur Box vorgeschraubt hatte, standen die von der Mafia schon vor der Tür
Das ist ein italienischer Diebstahlschutz.
Das hatte ich schon mal irgendwo
Aber genutzt hat es trotzdem nix
Kostet mich nur etwas mehr Lötzinn
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Wenn der Q-Switch wirklich nur das TTL Signal von der von der DSP Karte brauch, dann brauch man nur zwei fette Netzteile für die Diode und für das Peltier und muss sich was einfallen lassen für die Überwachung der Temp.
Dann kan man sich die komplette Box sparen, weil der Galvokopf ja direkt angesteuert wird von der DSP.
Und Netzteile hab´sch genug hier
Theoretisch kann ich auch den fetten Selbstentwickelten Kühlkörper für die Diode entfernen und dafür einen Wassergekühlten Block antüddeln und dann ab an den Chiller damit
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Beim Teutates !
Die Spinnen die Römer
Galvokopf ist montiert und der Schrittmotortreiber hängt auch schon mal
Kaffeepause !
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Cool, wenn man(n) so ei.n Bauprojekt hat und immer wieder Fortschritte sieht
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Netzteile montiert und prov. verdrahtet.
Die Bremse löst sich ab 8Volt DC, also habe ich ein 12 Volt Netzteil verbaut und der Strombedarf der Bremse liegt bei etwas über 100mA. Ziemlich sparsam das Ding
Der Stepperdriver kriegt 48 Volt aber wie ich feststellen dürfte, konnte ich nach dem lösen der Bremse die Spindel ganz leicht mit den Fingern drehen an der Rutschkupplung, ich brauchte nicht viel Kraft, zwei Finger reichten.
Morgen gehts weiter
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Leider musste ich heute feststellen, das aus der DSP keine 5Volt mehr rauskommen. Entweder stimmt die Pinbelegung der DSP Karte nicht oder der Ausgang hat einen weg
Egal... die 5 Volt brauchte ich für den Pointer und für die Ansteuerung des Schrittmotortreibers, also mal fix noch eben ein Netzteil installiert.
Ich schwöre, wenn der erste im Keller den Spruch reinhaut " Da fehlt bestimmt noch ein Netzteil ", dann fällt ein Schuß.....
Werde mir die Tage mal ein paar Meter Rippenkanal bestellen, dann kann ich das Strippengewirr mal ordentlich machen.
Dann hab ich überlegt, wo ich den Monitor hinstelle... Der Anbautisch der eigentlich dabei war, ist so groß und wuchtig, da komme ich nicht mehr vor noch zurück...
Also nur die Tastaturablage montiert.
Dann ging es ans auspendeln von der Z-Achse.
Erst mal musste ich begreifen, was sich die Programmierer gedacht haben in Italien, dann musste ich rausfinden, was sich der Übersetzer ins deutsche dabei gedacht hatte und beides musste ich dann vertüddeln, diesmal ohne zus. Netzteil
Das Test- und Konfigurationsmenü ist reichlich eigensinnig, aber wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, geht es eigentlich.
Was mir noch Probleme bereitet ist, das nach dem homing von der Z-Achse die erste gewünschte Fahrt nicht Passgenau ist, mir fehlen immer 0,2mm bis 0,3mm.
Ich vermute, das der Sensor nicht schnell genug schaltet und die Achse dann zu lange im Nullpunkt rumkurvt und dadurch wird erst gemessen, wenn der Sensor auf Off geht. Nächste Woche werde ich mal einen Mikroschalter nehmen, mal schauen, ob es dann besser wird.
Fahre ich mit der Achse aus dem Nullpunkt raus und stoppe dann und gehe dann hin und mache eine weitere Fahrt, dann passt die zurückgelegte Strecke wie die Faust aufs Auge. Gemessen habe ich die ganze Zeit wie ein bekloppten mit der Schieblehre.
Natürlich könnte ich die 0,2-0,3 immer mit einrechnen bei der Tiefenangabe für eine Gravur, aber sowas nervt mich unheimlich.
Was ich richtig doof finde, und da haben die sich keine Mühe gegeben... Der RedDot liegt einfach nur in einer Anbau-Kammer und leuchtet da vor sich hin.
Im Lasermodus wurde der Pointer deaktiviert.
Bei mir leuchtet der Dauerhaft.
Wenn also in der Software der Umriß angezeigt wird, dann wird dafür ein Offset der Spiegelschwenker benutzt. Da bin ich eigentlich gar kein Freund von.
Ich habe lieber beides gleich ausgerichtet.
Wenn ich jetzt mit dieser Konstellation lasern möchte, wird im Lasermodus der Rotpunkt an einer anderen Stelle auftauchen, als die Gravurlinie.
Für heute habe ich keine Lust mehr, aber anbei noch ein kleines Z-Achsen Video für euch
Zum Lasertesten bin ich nicht gekommen, das Wochenende war mal wieder zu kurz
Erst mal nen Kaffee
