Begriffserklärungen für Lasereinstellungen

... zur Freistellung und "Aura"-Erstellung - im kostenlosen Open-Source-Programm GIMP gibt es einige Möglichkeiten, sowas per Skript- oder Makro-Programmierung zu "automatisieren".

Ich habe irgendwo noch ein selbstgeschriebenes Makro, mit dem ich eine beliebige Bilddatei zunächst in Schwarzweiß konvertiere, dann per "Farbwert-Auswahl" alle schwarzen Bereiche selektiere und dann per vorher abgefragter Parameter darumherum einen "Graukeil" definiere, um per Lasergravieren einen 3D-Stempel mit Unterstützung von filigranen Bereichen zu erhalten -- das funktionoiert so identisch auch für eine "Aura" mit nach Außen abfallendem Helligkeitswert ...

Viktor

... oder mit der "Lasso-Funktion" oder dem Zauberstab die gewünschten Bereiche auswählen und dann die Maske per ""Maske"->"Maskenumriss"->"Erweitern" pixegenau auf die gewünschte "Aura" Größe erweitern und die Füllung per Transparenz oder Farbverlauf hinterlegen ... 'a la "Tausend Wege" ...

Viktor

Hallo,

ich werde mir ein Corel Draw zulegen. Die Frage nach einer geeigneten Version habe ich im Software Forum gestellt.

Danke euch Gruß Mel

Acryl is nich Acryl

Acryl GS -> sehr gut zu gravieren, etwas schlechter zu schneiden

Acryl XT -> sehr gut zu schneiden, mies für gravuren

GS = Gegossen

XT = Extruiert

Dann muss eine gute Kombi zwischen Leistung/Schneidgeschwindigkeit/Luftzublasung/mit|ohne Folie gefunden werden.

Zuviel Luftzublasung und es bildet sich ein Rand. Mit Folie kann sich ein Rand bilden. Obere Folie weg und dafür Seifenlauge gegen Schmauchbildung = Supergummigut. Super saubere Schnittkanten -> Flammpolitur. Vermeidung von Spanungsrissen -> Tempern

Hab´sch was vergessen um Fünf Uhr morgens -> Nachtragen

Zitat von wpwsaw

ich habe ein Wabengitter drunter gehabt. Dabei hatte ich auch das Gefühl, dass durch Reflexionen auch die Unterseite beschädigt wird (beim Schneiden).

Das ist gerade beim Schneiden von Acryl ein Problem, auch wenn das Metall der Waben noch so dünn ist. Dann findest Du dort, wo der Strahl auf das Wabengitter getroffen ist, auf der Unterseite des Acryl ein störendes Punktmuster an den Schnittkanten.

Verhindern kann man das, indem man sich einen Tisch mit steckbaren Pins (Blindnieten etc.) baut und die Anordnung der Pins als Raster im Grafikprogramm hinterlegt. Je nach Anordnung der auszuschneidenden Objekte kann man dann die Pins so stecken, daß keiner davon vom Strahl getroffen wird.

Es gibt auch noch so Schneidgitter aus Kunststoff zum unterlegen, die auch nicht reflektieren. Allerdings werden sie mit der Zeit selbst zerschnitten.

Oder man stellt so kegelförmige Abstandshalter unter das Acryl und versucht, sie möglichst dort zu plazieren, wo der Strahl die Spitzen nicht treffen kann. Wer eine Drehbank hat, kann sich da selbst was drehen.

Morgen Michi,

hättest du für mich ein Foto von deinem Tisch?

Dankeschön Mel

Hi Mel,

so einen Tisch hab ich auch noch nicht, aber in diesem Thread hat Roman seinen in der Superduper-Ausführung vorgestellt. Es müssen ja nicht unbedingt so viele Pins sein und es reicht sicher auch aus, sie nur stecken zu können.

Wenn man oben und links einen Anschlag anbringt, ist gewährleistet, daß das Acryl immer gleich eingelegt werden kann.
Man hat jetzt die Möglichkeit, den dadurch gebildeten Nullpunkt so auch im Grafikprogramm zu definieren (linke obere Seitenecke und die möglichen Positionen der Pins in der Grafik als Raster zu speichern.

Würde ein bestimmter Pin also genau unter einer Schneidlinie stecken, sieht man das sofort und schmeißt ihn einfach raus.

Ich hoffe, Du kannst Dir da was drunter vorstellen

Gruß
Michi

Hy Michi,

super Danke für den Link. Bis ich hier alles durchgelesen habe und die ganzen Infos aufgesaugt habe und dann auch noch umgesetzt habe, wird noch eine Weile vergehen.
Ich find euch super, danke für die ganzen Infos und das Helfen.

Gruß Mel

... statt Seifenlauge aufzupinseln, könnte man ja auch Haarspray draufsprühen - trocknet sehr schnell und läßt sich gut entfernen ...

Viktor

Viktor, womit lässt sich Haarspray denn "gut" entfernen?

Ich benutz das bei meinem 3D Drucker als Haftvermittler.
Das klebt wie die Hölle wenns nicht "Nanodünn" aufgetragen wird.

... mit warmem Wasser ...

Viktor

Dann darfst du die Teile aber auch nur damit "Anhauchen"...

Wie sehen diese Stellen genau aus? Foto?

Überhitzung im Acryl macht sich oft bemerkbar, dass die Oberfläche und die tiefere Struktur porös und rissig (durch partielles Ausdampfen) wird, die Oberfläche wird rau.

Bildet sich von Rand her eine Art Schleier, der an seinem Rand aussieht wie eine auf der Oberfläche geplatzte Seifenblase, also zum Aussenrand der Fehlerstelle hin stärker wird, aber in sich glatt, max. etwas milchig erscheint, dann könnte es sich um kondensierten Schneidrauch vom Verdampften PMMA handeln.

Am besten ist es, diesen schon bei der Entstehung bzw. Kondensation zu verhindern.
Entweder die Schutzfolie des Acryls drauf lassen, oder das Acryl abkleben.
Die besten Resultat habe ich mit Übertragung-Tape aus Papier aus dem Werbetechnik-Zubehör (zum Übertragen geplotteter Schriften und Elemente aus Klebefolie) gemacht.
Dieses Tape ist zum Lasern universell, auch sehr nützlich zum Gravieren ohne Schmauchansatz (ähnliches Problem) u.a. bei Holz.
Dicke Seifenlösung geht beim Gravieren auch, beim schneiden reicht die Seifenschicht oft nicht, die Kondensation zu verhindern

Polieren mit handelsüblichen Polierwachsen oder Polierpasten für Acryle/Kunststoffe.
Ist allerdings zeitaufwendiger wie das Abkleben/verhindern vorher.
Beim Polieren ohne viel Druck und kalt (!) arbeiten.
Partielle Überhitzungen beim Polieren (geht beim maschinellen polieren schnell) bekommst du nicht mehr weg.

Gruß
Thomas