Layzor Bausatz

  • So, hatte ja vor Kurzem gefragt, nach Meinung zum Thema Laser.Hab mir diesen Layzor Bausatz nur mal ankucken wollen

    und dann war er plötzlich in meinem Kofferraum und bezahlt...


    Mir hat der Arbeitsbereich im Verhältnis zur Grösse und die stabile Konstruktion gefallen, noch dazu ist er verhältnismässig leicht.


    Aufgebaut wurde er von einem Flugzeugmechaniker, bezahlt habe ich sehr wenig und bevor ich mit den Einstellungen im G code versucht habe ,

    das Homing zum Laufen zu bekommen, hat er auch funktioniert ....


    Die Ursprungswerte hab ich natürlich nicht mehr.


    Aufgbaut ist das Gerät mit Europrofil und 3mm Alublech. Controller ist der Original vom K 40 verbaut.

    Röhre ist so ein Billigteil von Vevor drin, Netzteil ist ein neues Cloudray.

    Spiegel plus Halterungen sind auch von Cloudray.


    Sind die Schrittmotoren ok oder würdet Ihr die tauschen?


    Überlege auch auf einen RUIDA Controller zu wechseln


    Stelle mal ein paar Bilder ein und die Fehlermeldung, welche er anzeigt.


    Vielleicht hat jemand eine Idee, wie das in den Einstellungen zu retten ist.


    Hab schon ne ganze Zeit gegoogelt, aber bis jetzt keine Lösung gefunden.



    Gruss Sascha



    P.S. Die sicherheitstechnischen Aspekte sind mir bekannt und ich nutze das Gerät privat.




    IMG_0382.jpgIMG_0383.jpgIMG_0384.jpg

    IMG_0378.jpgIMG_0380.jpg

  • Moin Sascha :)


    Erst mal gefallt mir der Aufbau :thumbup:


    mal was anderes :)


    Was ich jetzt nicht verstehe ist, du schreibst du hast den Original Controller vom K40 da drinn ?


    Kannst du den mal in größer fotografieren bitte oder hast du einen link zu dem Controller da ?

    Gruß

    Michael


    Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

    Johann Wolfgang von Goethe

  • Hallo, danke für die Antwort :),



    Ich habe mittlerweile nach K40 Einstellungen gesucht und habe einfach gefundene Werte mal eingetippt. Hat funktioniert, aber bin mich noch am reinfuchsen, was welche Parameter bedeuten, war die letzten 2 Stunden ganz weit weg in der GBRL G Code Welt. Voll der Flash 8).


    Der Controller ist ein MKS S Base, ehrlich gesagt bin ich garnicht sicher, dass das der Originale vom K 40 ist, ich ging davon aus, da die Idee von dem Bausatz ja ist, alle Teile so gut wie möglich zu verwerten.



    Hab mit verschiedenen Parametern gespielt, bis alle Richtungen der Achsen im Betrieb und im Homing gestimmt haben.


    Mir hat sich gerade noch ein Riemen gelöst, da ich Homing auf 500mm/s gestellt habe, war wohl etwas schnell....

    Aber nur gelöst, kann ich wieder einfädeln.



    Die aktuellen Werte sind:



    $0=10

    $1=255

    $2=1

    $3=1

    $4=0

    $5=0

    $6=0

    $10=1

    $11=0.010

    $12=0.002

    $13=0

    $20=0

    $21=0

    $22=1

    $23=3

    $24=50.000

    $25=12000.000

    $26=250

    $27=1.000

    $30=1000

    $31=0

    $32=0

    $33=5000.000

    $34=0.000

    $35=1.000

    $36=100.000

    $100=80.000

    $101=80.000

    $102=160.000

    $103=160.000

    $110=60000.000

    $111=60000.000

    $112=24000.000

    $113=24000.000

    $120=300.000

    $121=300.000

    $122=2500.000

    $123=2500.000

    $130=600.000

    $131=400.000

    $132=50.000

    $133=100.000

    $140=0.600

    $141=0.600

    $142=0.000

    $143=0.000

    ok

    $120=100

    ok

    $121=100



    Gute Nacht, schlaft gut!

  • Der Controller ist ein MKS S Base, ehrlich gesagt bin ich garnicht sicher, dass das der Originale vom K 40 ist

    Dein Bauchgefühl lügt nicht. Das ist kein Original K40 Controller ;)


    Sonst hättest du das Ding nämlich schon aus dem Fenster geschmissen .. hehehe

    Gruß

    Michael


    Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

    Johann Wolfgang von Goethe

  • ... mein bisher einziger "originaler" K40 hatte noch ein beiges (RAL-Grau?) Gehäuse und "Moshidraw-Left" mit Dongle als Software :evil:

    Ich habe auch noch so Einen. Röhre funktioniert noch, obwohl sie von innen fast vollständig verspiegelt ist.

  • So, als erstes würde ich gerne einen Ruida Controller einbauen. Könnt Ihr mir da einen empfehlen?

    Bei dem Gerät sind auf der Y Achse zwei Stepper Motoren verbaut, und auch zwei "Endpunktschalter". Kann das jeder Ruida?


    Gruss Sascha

  • 2 Referenzschalter auf einer Achse machen keinen Sinn.

    Wenn sie am jeweiligen andere Ende der Achse sind, dient einer als Hard Stopp.

    Also wenn die Achse zu weit fährt, stoppt dieser dann.

    Die 2 Antriebe sollten auch mechanisch gekoppelt sein...


    Ob irgendein Ruida 2 Referenzschalter auswerten kann, weiß ich nicht....macht aber kein Sinn für mich.

    Dann müsste der Controller auch 2 Y- Endstufen separat ansteuern können, usw.

    Gruß Simon

  • Der Ruida Controller kennt deine Plattformgröße und berechnet die immer im Hintergrund mit.

    Gruß

    Michael


    Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

    Johann Wolfgang von Goethe

  • So Projekt ist fortgeschritten, Ruida verbaut, bei Allplast gewesen und ne 60 Watt Röhre plus Netzteil und CW 5000 besorgt. Alles verkabelt mit Schaltern.

    Habe einen Teil der alten Kabel gelassen und es gerade bereut, da ich vermutlich Fehler im System habe und bei dem Wirr Warr eine systematische Suche schwierig ist.


    Im Moment ist das Problem, dass die Steuerung per Lightburn nicht funktioniert und die Motoren irgendwelches Zeug machen, dass ich (noch) nicht verstehe. die X Achse hat nur ein "Haltedrehmoment" und die y Achse dreht anfangs schnell und dann recht langsam und dann garnicht mehr.


    Ich neige eher dazu die 3 Motoren gegen zwei bessere auszutauschen und die Y Achse mit nur einem Motor zentral zu betreiben, dann wäre auch das Problem der Referenzschalter gelöst.


    Kann mir jemand von Euch ne Motor Option empfehlen bei welcher ich die vorhandenen DM 542 T Treiber verwenden könnte?


    Oder würdet ihr das ganze System ( Motor und Treiber) wechseln?


    Ich sehe schon die Steine fliegen wegen der Verkabelung, werde das noch sauber ordnen. :saint:



    Anbei noch ein paar Bilder:


    IMG_0064.jpgIMG_0066.jpgIMG_0063.jpgIMG_0066.jpgIMG_0064.jpgIMG_0063.jpgIMG_0064.jpgIMG_0066.jpg

  • Hehe... Der Geist ist willig, nur das Fleisch ist schwach, oder wie soll ich die Verdrahtung deuten :)


    Ganz schönes Tohuwabohu.


    Eine fliegende Verdrahtung ist ja mal ganz nett, aber wie du siehst endet die schnell fürchterlich im Chaos.


    Hol dir von Conrad oder dgl. ein paar meter mehrpaariges Kabel mit flex.0,5mm² oder so. Ich glaub, das haben die sogar im Baumarkt.


    Die beiden Schrittmotortreiber kriegen die gleichen Adern und ein Kabel rüber zum Lasernetzteil und schon sieht das wesentlich konzentrierter aus.


    Ein bissle Schrumpfschlauch über die Isolierung vom Kabel und alles wird schick.


    Dann mach deine Grundkonfiguration nicht mit Lightburn sondern mit RDWorks. Erst wenn die Büchse läuft, nimste LB.

    Das zieht sich dann die Konfiguration aus der Plastedose und gut ist.


    :)



    Anm.:


    Bei den Lüsterklemmen krieg ich das gruseln....


    Hol dir ein paar Wago-Klemmen als 5er Version. Da gibbet sogar Halter für zum Aufsetzen auf eine Hutschiene oder du druckst dir die selber, dann haste noch mehr Ordnung.

    Gruß

    Michael


    Vom Handwerk kann man sich zur Kunst erheben. Vom Pfuschen nie.

    Johann Wolfgang von Goethe

  • Apropos Verkabelung:

    Als ich meinen Flüsterkompressor von Hemak zum ersten Mal laufen ließ, fiel mir auf, dass nur ein Motor lief. Bei der Fehlersuche stellte sich heraus, dass sich ein Leiter aus einer dieser komischen Presshülsen gelöst hat.


    IMG_2656.jpg


    Alles neu gemacht mit Wagoklemmen und welchen aus China, die ich gar nicht schlecht finde und danach lief er super.


    IMG_2657.jpg


    IMG_2658.jpg


    IMG_2659.jpg


    Auch wenn‘s nur ein Kompressor ist, aber auf eine saubere und sichere Verkabelung kann nie genug Wert gelegt werden.

  • Die Wago kosten ja ein Vermögen gegen die Presshülsen, das würde den Kompressor unerschwinglich machen, selbst die aus Chinaklemmen sind viiel zu teuer :funny-:

    Grüße Armin

    K40, 80W Chinalaser TLC-410, ORTUR Laser Master 2, 15W,

    bitte gebt doch an welchen Laser Ihr habt, in der Signatur z. B.

  • Da scheints ja dann doch noch leichte Unterschiede zu geben. Als ich meinen Knappwulf neu Verdrahtet habe hab ich nur Schraubklemmen und Adern mit sauber verpressten Endhülsen gefunden.


    Falls sich jetzt wer fragt:


    Ich habe die 3 Verdichter mit 2 Zeitrelais so verschaltet, dass sie im Abstand von je 3 Sekunden anlaufen.

    Der Anlaufstrom war vorher so heftig, dass es beim Anlaufen automatisch das Licht gedimmt hat. :S

    Gruß,

    Christian


    „Der größte Feind des Wissens ist nicht Unwissenheit, sondern die Illusion, wissend zu sein.“
    Stephen Hawking

  • Ich hatte schon viele Schrittmotoren.

    Eine bestimmte Marke kann ich da nicht empfehlen.

    Sie sollten ca. den Strom können, den der Treiber kann, 2 Phasen Anschluss, dein gewünschtes Dreh- bzw Haltemoment können und die mechanischen Daten müssen passen...

    Stepper online zB hat ne große Auswahl.

    Gruß Simon

  • Ich hatte schon viele Schrittmotoren.

    Eine bestimmte Marke kann ich da nicht empfehlen.

    Sie sollten ca. den Strom können, den der Treiber kann, 2 Phasen Anschluss, dein gewünschtes Dreh- bzw Haltemoment können und die mechanischen Daten müssen passen...

    Stepper online zB hat ne große Auswahl.

    Danke Simon, würdest du eher auf NEMA 23 er Grösse gehen oder reichen die 17er? Die ich jetzt dran habe, haben 2A Nennstrom.

    Würde Sie gerne so Aufbauen wie bei den Thunder Maschinen mit zentralem Motor und Stange nach links und rechts.


    Gruss Sascha

  • Kommt auf deine Mechanik an, aber 17er halte ich, aus dem Bauch raus, für zu klein (zu wenig Drehmoment).


    Bei mir sinds NEMA23, und knapp 4A, 2x Riemen an Y, verbunden mit einer Welle, einseitig der Motor.

    Gruß Simon